古罗马皇帝的出生地，如今卖菜还用传统杆秤

　　我对于这座城市的第一印象并不好。

　　但她已在巴尔干半岛存留两千余年，一座独一无二的骷髅塔，是这座城市不朽的丰碑。

　　从贝尔格莱德出发，一天走访了两座藏于深山中的修道院，颇有几分“山中方一日，世上已千年”的感觉。抵达尼什时已是夕阳西下，中秋节的满月挂在天边。

　　进入尼什市区的时候，停车等红灯，几个半大孩子站在路口擦车，以此向过路的司机讨钱。

　　我对于这种场景早已是见怪不怪，按以前的经验，一般摆摆手，擦车的人也就知趣地散去。

　　可这几个孩子还挺执着，见我紧闭车窗不吭声，他们就又敲玻璃又做鬼脸，嘴里嘟囔着我听不懂的语言。

　　我坐在车里想：孩子，我真是不会塞尔维亚语，要不然早跟你们掰扯几句了。

　　尼什（Nis），塞尔维亚南部最大的城市，也是塞尔维亚第三大城市，仅次于贝尔格莱德和诺维萨德。

　　名不见经传的尼什，其实是欧洲和巴尔干半岛最古老的城市之一，位于连接希腊与中欧交通走廊的途中，因其重要的地理位置，在古代就被认为是连接东西方世界的重要都市。

　　早在铁器时代，古代巴尔干半岛上的色雷斯人就定居于此。

　　公元前279年，凯尔特人部族之一的斯科蒂斯克人统治了这里。随着古罗马帝国版图的扩张，公元前75年，罗马人看中了尼什地区的地理优势，讲究“条条大路通罗马”的罗马人在公元1世纪修建了米利塔利亚大道，大道向西北连接起辛吉度纳姆（现贝尔格莱德），向西南连接起君士坦丁堡（现贝尔格莱德），尼什当时的名字叫内索斯（Naissus）。

　　虽然地处交通要道，但相比较起巴尔干半岛上的其他城市，尼什并没有什么值得一提的光辉历史，但却有一件事让这座城市“得瑟”了两千年。因为，这里是古罗马皇帝君士坦丁一世的出生地。

　　君士坦丁一世何许人也？

　　想必你应该听说过“君士坦丁堡”、“拜占庭帝国”这些如雷贯耳的名字。

　　公元272年2月27日，君士坦丁出生于尼什，公元306年他继位时，当时的古罗马帝国处于“四帝共治”的状态中，内战不断。君士坦丁废除了四帝共治，并迁都于古老的城市拜占庭，以他的名字为这座城市命名，就是到1453年一直都是东罗马帝国都城的君士坦丁堡，也就是今天的伊斯坦布尔。

　　公元313年，作为古罗马第一位信仰基督教的皇帝，君士坦丁一世发布《米兰敕令》，将基督教定为国教，使基督教在其后转变为在欧洲占统治地位的宗教起了重大的历史作用。

　　仅这一项，就可以使他在《影响人类历史进程的100名人排行榜》中有一席之位。

　　今天的尼什虽然无法与贝尔格莱德相提并论，但它的历史底蕴却丝毫不比贝尔格莱德逊色。

　　尼萨瓦河（Nisava）穿城而过，将城市分为老城和新城。

　　尼什被奥斯曼土耳其帝国所占领后，作为基督教的发源地之一，它的命运可想而知。

　　尼什城堡静静地坐落在河畔，见证了这座古城两千年的风云变幻。

　　一道石桥横跨河上，连接起城堡和尼什新城区。

　　尼什城堡（Tvrđava/The Fortress）是巴尔干半岛保存最完好的中世纪堡垒之一，它的建造年代已无从考证，历经古罗马人、拜占庭人、斯拉夫人、保加利亚人和塞尔维亚人时代，1448年，尼什再次屈服于奥斯曼土耳其帝国，之后的241年里，都处于土耳其人的统治之下。

　　如今我们所看到它的样子，是1723年由土耳其人建造。

　　城堡占地22公顷，城墙长约2.1公里，高8米，厚3米，堡垒的石墙和大门保存完好，城堡内还有各个时期留下来的遗迹，多数建筑已成废墟，城堡内还有一座遗留下来的清真寺，也体现了各种文化在这里交汇。

　　从1996年起，城堡就成了尼什电影节的举办地，如今的城堡全天开放，不收任何门票，如今早已变成了一个当地人消磨时光的大公园。

　　登上古老的城墙，触摸那些数百年前的遗迹。

　　还可以远眺新城，一览周边景色，感觉这座城市温婉与坚毅并存，一点也不矫情。

　　1999年，塞尔维亚爆发了科索沃战争，尼什同样遭到了北约的空袭，有14名市民遇难。

　　这座蓝顶的亭子就是追悼遇难者的纪念碑。

　　河畔纪念尼什建城1700周年的雕塑。

　　尼什老城区步行街是这座城市最热闹最繁华的街道，两边都是现代化的商店。

　　这座城市虽然饱经磨难，却也留存了19世纪的风采。穿过步行街，不远处的旧建筑群曾是昔日工匠们聚集的胡同，建筑物被重新设计后，成为了餐厅、酒吧和小酒馆汇聚的胡同，依然用“修补匠胡同（Tinkers Alley/Kazandžijsko sokače）”来为其命名。

　　如今每到午饭或晚饭时间，这里依然座无虚席，俊男靓女三五成群坐在一起谈天说地，也是游客们最喜欢的街道之一。

　　那么，尼什当地人都去哪里买东西呢？

　　我曾多次说过，如果想要了解一个地方的生活，最好的地方就是当地的市集。

　　在那里，可以看到这个城市里最本真的众生相。

　　尼什的市集，就位于尼什城堡的城墙下。蔬菜瓜果，日用百货，衣帽鞋袜，甚至是旅游纪念品都在这里出售。

　　没有现代化的信用卡，更不要提刷“二维码”付款，在这里只有现金付款和古老的杆秤，小贩和购物者就是邻居，人们来此买菜更像是街头巷尾的寒暄。

　　说到市集就不能不提塞尔维亚的“美食”，这“战斗民族”的餐果然像传说中的那样“横”，街边的烤肉就是最常见的快餐之一，一大排各种肉类在烤炉上翻转，令人颇有食欲。烤熟的肉饼夹在面包里，配上各种蔬菜，这一大份我吃了一半放弃了。